Kas ir “Aperol Spritz” grandiozās popularitātes pamatā – pirms neilga laika to pazina tikai pieticīgos Venēcijas krogos un bāros 11
Aperola pēkšņā popularitāte venēciešus ir krietni apmulsusinājusi. Pašreizējā Aperol Spritz popularitāte liek jautāt, kā pasauli iekaroja dzēriens, ko vēl pirms 20 gadiem varēja atrast tikai šā Itālijas reģiona pieticīgākajos osterijos (krodziņos) un lētos vietējos bāros?
Šovasar “Aperol Spritz” ir plūdis no Ņujorkas apburošāko pasākumu vietām, no Neatkarīgās mākslas meses jumta Tribekā līdz vienkāršai maiznīcai ar flamingo tēmu Bruklinā. Singapūrā ir īpašs “Aperol Spritz” bārs, bet Parīzē tas tagad ir pieejams lielākajā daļā kafejnīcu blakus vietējiem produktiem.
Nagu laku oranžajiem toņiem tagad pat tiek dots šis nosaukums.
Šķiet, ka aperitivo (Itālijā iecienīts dzēriens pirms vakariņām) ir kļuvis par jauno laimīgo stundu.
Pusglāze prosecco, vienība rūgtā liķiera, ledus kubiņie un šļakata seltzera – tos savieno šādā secībā, lai gāzes burbuļi dabiski burbuļotu – un rotā ar lielu, sulīgu olīvu vai apelsīna šķēli.
Venēcijas aperitīvs nesen tika atzīts par Itālijas iecienītāko dzērienu pirms vakariņām. Tas ir tik populārs, ka
pat Itālijas ministre Eižēnija Ročella demogrāfiskās krīzes kontekstā iedzīvotājiem ar bažām sacīja: “Jauni pāri tagad izvēlas starp dzert šprici vai dzemdēt bērnus”.
Citi Spritz liķieri
1920. gadā brāļi Mario un Vitorio Pilas deviņus mēnešus Venēcijā vārīja, smalcināja un destilēja 30 aromātiskus augus.
Campari, kas ir arī ikonisko Negroni dzērienu bāze, ar savām īpašajām ziedu un apelsīnu notīm, tika izgudrots 1860. gadā Gaspare Campari bārā Novarā, netālu no Milānas. Un visbeidzot, rūgtākais no visiem: artišoku Cynar, kuru 1948. gadā Padovas spirta rūpnīcā izdomāja venēciešu uzņēmējs Andželo Dalle Molle.
Sākotnējais špriciņš gan nebija oranžs. Tās vēsture aizsākās 19. gadsimtā, kad Austrija 1797. gadā okupēja Venēciju un valdīja pār to gadu desmitiem.
Austriešiem negaršoja smagais Venēcijas vīns Malvasia, un viņi ieveda savu “Spritzen” tradīciju, pievienojot vīnam ūdeni.
Ideja vīna vietā izmantot vietējo dzirksteļotāju prosecco un sajaukt to ar rūgtu liķieri radās daudz vēlāk. Pēc Džuzepes Zanona, bārmeņa un vēsturiskās kafejnīcas Al Mercà (Campo Bella Vienna, 213) līdzīpašnieka vārdiem, uz Rialto tilta venēcieši nolēma, ka atūdeņotais vīns ir pārāk viegls, un sāka pievienot tam Aperol, Select, Campari vai Cynar (norādīts secībā no saldākā līdz rūgtākajam).
Aperol – šobrīd vispopulārākais špricu liķieris visā pasaulē
Aperolu 1919. gadā tuvējā Padovas pilsētā pēc septiņu gadu eksperimentiem izgudroja brāļi Luidži un Silvio Barbieri, kas sava tēva maisījumā macerēja skābās apelsīnu mizas, genciānas sakni, rabarberus un garšvielas.
Pirmo reizi tas tika reklamēts 20. gadsimta 20. gados dzērājiem, kuri vēlējās palikt formā zemā alkohola līmeņa (11%) dēļ, un sievietēm 30. gados ar saukli “Signora! Aperol uztur jūs tievu”.
Līdz 80. gadiem tas bija nepieklājīgi lēts, un to regulāri piedāvāja visos Veneto reģiona bāros, izveidojot sava veida špricu arhipelāgu Po ielejā, kur Padova, Venēcija, Trevīzo un Vičencas turpinās tradīcijas arī vēlāk, katrs ar savu nedaudz atšķirīgu recepti.
Lētā un dzīvespriecīgā dzēriena pievilcību saskatīja ne tikai dusmīgi veči. Līdz 90. gadu beigām Padovas viduslaiku laukumi un senā geto
bruģētās ieliņas katru piektdienas vakaru bija pārpildīti ar nikniem studentiem, kas kopā ar draugiem baudīja Aperol vai Campari šprices plastmasas glāzēs.
Tas bija attaisnojums, lai satiktu cilvēkus un paliktu ārā vēlu, jo olīvu uzkodas bieži vien bija viņu vienīgās vakariņas.
Sers Olivers Skārdijs, kurš tiek raksturots kā mūsudienu venēciešu Bobs Mārlijs, savā dziesmā “Fame un Spritz” (Padariet mani par šprici) attēloja osteriju kā “īstu oāzi” Venēcijas vasaras lipīgajā karstumā, kur studenti un vectēvi gan kopīgi spēlētu kārtis, gan ēstu, dzertu un ballētos.
Campari iegādājās Aperol 2003. gadā. Tas arī ieviesa šo reģionālo aperitīvu dažos smalkos Milānas bāros un īstā dizaina veidā sāka to pasniegt elegantā un augstā balona formas glāzē, nevis tradicionālajā akmens kruzītē.
Glāze nozīmēja dzēriena pacelšanos no pazemīgās osterijas uz augstākās klases bāriem. Mērķa dzērējs vairs nebija vecais Padovas “viduslaiku cilvēks”, bet gan Milānas centīgais un modes izlutinātais pūlis.
Skārdijs žēlojās, ka “Spritz agrāk bija lēts, [un] tagad tā ir greznība jupijiem”. Taču nekas nespēja apturēt Aperol — sava veida oranžo paisuma vilni. Tam ir romantiska saskaņotība: tā ir vasaras vakara krāsa. Jūs sakāt Aperol Spritz, un jūs jau redzat sevi uz terases saulrietā ar skatu uz Adrijas jūru.”
ASV aperols spēlēja galveno lomu rūgtuma evaņģelizēšanā – vēl pirms aptuveni 40 gadiem amerikāņi nebija atvērti rūgtām garšām, tāpat kā tumšajai šokolādei, stiprai kafijai vai kāpostiem. Tagad cilvēki interneta meklētājā meklē tādus jautājumus kā “Kas pie velna ir Vermuts?” vai “Kas ir sarkanais, rūgtais dzēriens?” un eksistenciālākas dilemmas, piemēram, “Vai varat dzert Aperol viens?”
Šķiet, ka šādiem globāliem panākumiem vienmēr ir sava cena. Šajā gadījumā cietējas bija olīvas.
Lai patiktu starptautiskai publikai, kas iecienījusi apelsīna garšīgo garšu – un, pēc Pasini teiktā, tā lētāko cenu –, receptē uz Aperol pudeles etiķetes nav ne vārda (tikai apelsīna šķēles garnējums). Lielākā daļa cilvēku, kas nav itāļi, pat nezina, ka olīvas pie šā kokteiļa būtu tikai normāla piedeva.
Jebkurš nopietns bārmenis Venēcijā pasūtījumam pie aperola pievienotu pilnu trauciņu olīvu ar kauliņiem, kas ir daļa no dzēriena kultūras pilsētā.
Vietējie dod priekšroku apelsīnam un olīvām kopā, kā to dara Trevīzo, citā “šprica arhipelāga” pilsētā. Komerciālajā receptē esot arī pārāk daudz aperola un pārāk daudz ledus, pietiekot ar diviem, jo “šprics nav mohito”.
Šobrīd gan ir mānāma jaunas modes ienākšana – kad izdzerts pārāk daudz aperola un iestājies nogurums no salduma, tad Select piedzīvo renesansi, un tagad to piedāvā kā “īsto Venēcijas aperitīvu”, kad kāds lūdz kaut ko rūgtāku par aperolu, bet saldāku par Campari.
